Полное руководство по монтажу металлочерепицы Монтеррей и её аналогов

Готовим инструментарий правильно

Качественный монтаж кровельного покрытия начинается с грамотного подбора оснащения. Для работы с металлочерепицей (МЧ) вам потребуется:

• Электроинструмент для раскроя листов
• Аккумуляторный шуруповерт (значительно удобнее сетевого)
• Универсальный молоток
• Длинное правило или идеально ровная рейка
• Разметочный маркер

Как правильно резать металлочерепицу

Производители рекомендуют использовать для раскроя:

• Ручные или электрические ножницы по металлу
• Ножовку или сабельную пилу со специальными полотнами
• Высечные (просечные) ножницы
• Электролобзик
• Циркулярную пилу с твердосплавными напайками

Важное предостережение! Категорически запрещено использовать углошлифовальную машину («болгарку») с абразивными кругами. Высокие температуры в зоне реза неизбежно повреждают полимерное и цинковое покрытие, что запускает необратимые коррозионные процессы. Результат плачевный – уже через короткое время на кровле появятся неэстетичные ржавые подтеки.

После завершения раскроя обязательно тщательно удалите всю металлическую стружку. Оставленные на поверхности частицы начнут ржаветь и разрушат защитно-декоративное покрытие.

Технология монтажа: пошаговое руководство

Этап 1. Подготовка стропильной системы

Оптимальный шаг стропильных ног под металлочерепицу составляет 550-900 мм. При использовании утеплителя ориентируйтесь на ширину теплоизоляционных плит – стропила должны располагаться с шагом, обеспечивающим плотную установку материала без зазоров. Стандартное сечение стропильного бруса – 150×50 мм.

После возведения стропильной конструкции выполните контрольные промеры скатов. Сверьте диагональные размеры – они должны совпадать. Допустимое расхождение (до 10 мм) впоследствии компенсируется доборными элементами.

Этап 2. Расчетные параметры кровли

Металлочерепица может монтироваться на скаты с уклоном от 14°. Длина листов определяется расстоянием от конька до карниза плюс свес (минимум 40 мм). При длине ската свыше 6 метров листы разделяют на сегменты, которые укладываются с нахлестом порядка 150 мм. Хотя цельные длинные листы создают меньше стыков, работать с ними физически сложнее.

Этап 3. Борьба с конденсатом: устройство вентиляции

Перепады температур неизбежно провоцируют образование конденсата на внутренней поверхности металлочерепицы. Кроме того, теплый влажный воздух из помещений проникает в подкровельное пространство. Избыточная влажность снижает эффективность утеплителя, приводит к промерзанию крыши, образованию наледи, гниению деревянных конструкций и появлению плесени.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо:

• Использовать утеплитель расчетной толщины
• Обязательно применять гидроизоляционные пленки со стороны кровли
• Устанавливать пароизоляцию со стороны помещений
• Организовать естественную вентиляцию подкровельного пространства

Воздушный поток должен свободно перемещаться от карниза к коньку. Для этого между гидроизоляцией и металлочерепицей оставляют вентиляционный зазор около 40 мм, обеспечивают щели в подшивке карнизов и вентиляционные отверстия в коньковом уплотнителе.

Этап 4. Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляционную мембрану раскатывайте горизонтально вдоль стропил, начиная от карнизной части. Обязательно делайте провис около 20 мм для компенсации температурных деформаций. Соседние полотна укладывайте с нахлестом 150 мм.

Важно! Пленки типа «Ютафол» или «Ютакон» монтируются строго стороной с цветной маркировкой наружу. Для разных типов подкровельных пленок могут быть свои особенности монтажа – уточняйте нюансы при покупке.

Этап 5. Теплоизоляционные работы

Теплоизоляционные плиты устанавливаются враспор между стропилами. Для пленок «Ютафол»/«Ютакон» необходимо оставлять зазор до утеплителя минимум 20 мм, иначе материал потеряет свои свойства. Если вы используете мембраны типа «Тайвек» или «Ютавек», вентиляционный зазор не требуется.

Этап 6. Пароизоляция

С внутренней стороны стропил степлером закрепите пароизоляционную пленку («Ютафол H Сильвер» или аналоги). Полотна укладывайте внахлест, проклеивая стыки специальной лентой для создания герметичного барьера. После этого можно приступать к внутренней отделке мансардного помещения.

Этап 7. Создание обрешетки

Для обрешетки используют антисептированные бруски 50×50 мм и обрезную доску 32×100 мм (размеры могут варьироваться). Поверх гидроизоляции вдоль стропил (от конька к карнизу) набиваются бруски контробрешетки, на которые затем крепится основная обрешетка.

Первую (карнизную) доску выбирайте на 10-15 мм толще остальных. Критически важно соблюдать расстояния между элементами обрешетки:

Для металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» расстояние от нижней кромки первой доски до середины второй доски должно составлять 300 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки – 350 мм.

Для металлочерепицы «Макси» расстояние от нижней кромки первой доски до середины второй доски должно составлять 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки – 400 мм.

При шаге стропил более 1000 мм используйте доски увеличенной толщины.

В зонах ендов, вокруг дымоходов, по периметру мансардных окон выполните сплошную обрешетку. У конька дополнительно закрепите две доски, а торцевые планки установите на высоту профиля металлочерепицы.

Этап 8. Оформление ендов

На сплошную обрешетку внутреннего стыка скатов закрепите нижнюю планку ендовы. При необходимости стыковки планок делайте нахлест 100-150 мм. После разметки и подрезки листов металлочерепицы (при необходимости) монтируйте покрытие снизу вверх. Поверх стыка листов установите декоративную верхнюю планку ендовы.

Особое внимание! Узлы примыканий – наиболее уязвимые участки кровли. От качества их исполнения напрямую зависит долговечность всей конструкции.

Этап 9. Гидроизоляция примыканий к трубам и стенам

Для создания герметичного примыкания к дымоходу сначала монтируют внутренний фартук из нижних планок примыкания:

1. Приложите планку к стене трубы, отметьте верхнюю границу

2. По разметке выполните штробу (можно использовать болгарку)

3. Очистите штробу от пыли, промойте водой

4. Начинайте монтаж с нижней стороны трубы (со стороны карниза)

5. Подрежьте планку по месту, закрепите саморезами

6. Аналогично установите планки на остальные стороны трубы, с нахлестом 150 мм в местах стыковки

7. Край фартука, заведенный в штробу, обработайте силиконовым герметиком

Под нижнюю кромку внутреннего фартука заведите плоский лист («галстук») для отвода воды. Направьте его в ендову или к карнизу. По краю «галстука» сформируйте бортик с помощью плоскогубцев и молотка.

После укладки металлочерепицы поверх фартука и «галстука» смонтируйте наружный фартук из верхних планок примыкания. В отличие от нижнего, верхний край наружного фартука крепится непосредственно к стене, без штробления.

Меры безопасности: перемещайтесь по кровле в мягкой нескользящей обуви, наступайте только в прогиб волны. Используйте монтажный пояс со страховочным фалом.

Этап 10. Монтаж водосточной системы

Держатели желоба закрепляются к нижней доске обрешетки. Способ крепления и шаг установки зависят от типа водосточной системы – сверьтесь с инструкцией производителя. Особое внимание уделите расположению края желоба: он должен находиться на 25-30 мм ниже кромки металлочерепицы. Это предотвратит повреждение желобов при сходе снежных масс.

Для водосточной системы прямоугольного сечения желоб просто вставляется и фиксируется в держателях. Карнизная планка крепится к обрешетке таким образом, чтобы её нижняя кромка перекрывала край желоба. Гидроизоляционная пленка выводится поверх карнизной планки для отвода конденсата.

При установке круглого желоба его задняя кромка заводится в фиксирующий выступ держателя. Карнизная планка и подкровельная пленка монтируются аналогично.

Этап 11. Особенности монтажа мансардных окон

Для комфортного освещения мансарды площадь остекления должна составлять примерно 1/8 – 1/12 от площади помещения. Например, для мансарды 100 м² потребуется около 10 м² окон.

Окна рекомендуется располагать на высоте 90-110 см от уровня пола. Два небольших окна, установленных на некотором расстоянии друг от друга, обеспечат лучшее освещение, чем одно большое той же площади. Окна можно монтировать группами: горизонтально, вертикально или комбинированно.

Стандартно окна крепятся к обрешетке и стропильным балкам, но возможны особенности в зависимости от производителя. Если ширина окна не совпадает с шагом стропил, потребуется частичная корректировка стропильной конструкции с установкой дополнительных элементов. Проем под окно должен превышать его габариты на 40-60 мм по горизонтали и на 45 мм по вертикали.

Этап 12. Укладка металлочерепицы

Первый лист выровняйте по торцу кровли и закрепите одним саморезом в верхней части. Свес металлочерепицы со стороны карниза должен составлять около 40 мм.

Второй лист укладывайте с нахлестом на первый (при монтаже справа налево) либо заводите его край под первый лист (при монтаже слева направо). Соедините листы между собой саморезами в верхней части перехлеста, но не прикручивайте их к обрешетке – они должны иметь возможность небольшого перемещения относительно первого листа.

Третий лист монтируйте аналогично второму. Выровняйте все три соединенных между собой листа параллельно карнизу. При необходимости стыковки по длине используйте схему укладки, рекомендованную производителем. Не забудьте удалить защитную пленку с листов в процессе монтажа.

Нижнюю часть листов крепите саморезами в подошву волны с шагом через одну волну. Последующие ряды саморезов располагайте в шахматном порядке, также через волну. Боковые нахлесты скрепляйте саморезами по каждому гребню. Ориентировочный расход крепежа – 6-8 саморезов на 1 м² кровли.

Важно! Некоторые производители предоставляют гарантию на металлочерепицу только при условии использования саморезов определенной марки. Рекомендуем приобретать крепеж у того же поставщика, что и кровельный материал.

Этап 13. Установка торцевых и коньковых планок

На торцах кровли смонтируйте торцевые планки с нахлестом 50 мм, закрепляя их саморезами с шагом 550-600 мм. В верхней части используйте саморезы длиной 80 мм, сбоку – 28 мм. При необходимости подрежьте планки.

Коньковые планки бывают плоскими или круглыми. Для круглого конька предварительно закрепите на торцах заглушки (плоские или конусные – в зависимости от формы крыши). Под конек уложите фигурный уплотнитель с освобожденными вентиляционными отверстиями. Установите конек и закрепите его саморезами длиной 80 мм через волну металлочерепицы. Между соседними панелями конька делайте нахлест 100 мм.

Этап 14. Монтаж дополнительных элементов

Антенные выходы

Срежьте верхнюю часть антенного выхода, оставив диаметр примерно на 20% меньше сечения стойки антенны. Наденьте элемент на стойку, аккуратно обстучите киянкой для придания основанию формы кровли. Промажьте стыки силиконовым герметиком и закрепите конструкцию саморезами.

Вентиляционные элементы

По шаблону вырежьте отверстие в металлочерепице. Нанесите силикон на проходной элемент и закрепите его саморезами. Вставьте вентиляционный выход, выровняйте вертикально по уровню и зафиксируйте. Соедините выход вытяжки с внутридомовым воздуховодом гофрированной трубой, герметизируя проход клейкой лентой.

Кровельные лестницы

На каждую секцию лестницы используйте 4 кронштейна. Наденьте их на стойки и зафиксируйте болтами. Кровельные кронштейны крепите в прогиб волны болтами-шурупами, герметизируя места примыкания. Лестницу собирайте из секций по длине ската, верхнюю секцию фиксируйте к коньковому брусу специальными кронштейнами.

Сборку начинайте с поручней. Скобами обожмите стойки и концы поручней, стяните болтами. Стеновые кронштейны с хомутами закрепите на стойках над и под ступенями. При необходимости укоротите элементы. Кронштейны к стене фиксируйте анкерными болтами. Все соединения окончательно затяните после полной сборки.

Кровельное ограждение

Для безопасного обслуживания кровли установите вертикальную решетку ограждения на уровне карниза. Под ней обязательно выполните сплошную обрешетку. Опоры монтируйте в прогибах волны через резиновые прокладки, закрепляя оцинкованными шурупами к опорному брусу. Шаг опор – около 900 мм.

Отрегулируйте положение опор соответственно уклону кровли и зафиксируйте. Навесьте ограждение, просверлите отверстия в местах сопряжения и соедините с опорами болтами. Верхние отверстия закройте заглушками. Все соединения загерметизируйте.

Переходные мостики

Для доступа к дымовым трубам и антеннам установите переходные мостики на сплошную обрешетку. Опорные кронштейны крепятся аналогично кровельному ограждению. Наклон платформы регулируется выбором отверстий в кронштейнах. Платформа фиксируется болтами (по паре с каждой стороны).

Снегозадержатели

Для защиты от лавинообразного схода снега установите трубчатые снегозадержатели на сплошную обрешетку. Шаг кронштейнов – около 1000 мм, концевые кронштейны располагайте примерно в 500 мм от окончания снегозадержателя.

Монтируйте снегозадержатели на расстоянии 350 мм от карниза. При длине ската более 8 метров установите промежуточный ряд. Обязательно монтируйте снегозадержатели над мансардными окнами.

Бюджетный вариант – планка снегозадержателя. Верхняя её часть крепится к обрешетке через волну коньковыми саморезами, нижняя – обычными саморезами к металлочерепице.

Этап 15. Заземление металлочерепицы

Для защиты кровли от ударов молнии рекомендуется выполнить молниезащиту. Громоотводы могут быть стержневыми, сетчатыми или тросовыми. Выбор типа зависит от высоты здания, окружающих построек, деревьев и интенсивности гроз в регионе. Для выполнения этих работ рекомендуем привлекать специализированные организации с соответствующим оборудованием.

Компания «Новострой» предлагает профессиональные услуги по монтажу металлочерепицы. Доверьте устройство кровли опытным специалистам!